Uma casa, quatro mundos: onde comer no Centro Histórico de Cartagena

Às seis da tarde, Cartagena cheira a óleo quente e a mar. A brisa percorre as ruas de pedra, as buganvílias balançam sobre as sacadas e, nas esquinas de Getsemaní, as primeiras arepas já chiam na frigideira. Comer no Centro Histórico tem uma vantagem que poucos lugares oferecem: tudo fica a uma curta caminhada. O difícil é escolher. Na Casa Salvaje resolvemos isso de outro jeito: em vez de um restaurante, uma casa colonial com quatro mundos, cada um com sua cozinha, sua música e seu jeito de passar a noite.

Cinco séculos ao redor de uma mesa

Antes das muralhas, havia aqui uma aldeia indígena, Calamarí, à beira da baía. Pedro de Heredia fundou a cidade sobre ela em 1533 e lhe deu o nome de Cartagena, na Espanha. Logo ela se tornou o grande porto caribenho da Coroa: o ouro e a prata das Américas saíam por seus cais, e quase todo o resto entrava. Por mais de dois séculos, entraram também centenas de milhares de africanos escravizados, porque Cartagena foi um dos principais portos negreiros da América espanhola.

A cozinha da cidade nasceu desse encontro, muitas vezes brutal. Os povos indígenas deram o milho e a mandioca; a Espanha trouxe o trigo, o azeite e o porco; a África trouxe boa parte do ritmo e a arte da fritura. No fim do século XIX chegaram imigrantes sírios e libaneses, que viraram comerciantes entre Cartagena, o Sinú e o Atrato e deixaram na costa o quibe, as folhas de uva recheadas e o tahine, hoje tão enraizados que muitos locais os consideram seus.

Tudo isso ainda está na rua. As palenqueras, com bacias de frutas equilibradas na cabeça, vêm de San Basilio de Palenque, o povoado fundado por fugitivos liderados por Benkos Biohó e muitas vezes chamado de primeiro povoado livre das Américas; a UNESCO proclamou seu espaço cultural Obra-Prima do Patrimônio Imaterial da Humanidade em 2005.

Em Cartagena, comer é também uma forma de ler a história.

I · Meio-dia

O fogo vem da rua

No Caribe colombiano, o fogo sempre pertenceu à rua. Quando a noite cai na Plaza de la Trinidad, em Getsemaní, as barracas esquentam o óleo para as arepas de huevo, uma receita que a costa associa ao povoado de Luruaco e que reúne o milho indígena, o ovo trazido pelos espanhóis e a tradição africana da fritura. O Kanibal leva a mesma ideia para a brasa: fumaça, paciência e uma mesa comprida.

Kanibal: fogo e instinto

O Kanibal é o mundo do fogo. Carne na chama, legumes tirados da brasa e uma bebida servida sem que você precise pedir. É o lugar para um almoço sem pressa ou um jantar longo com amigos. Cada prato leva sua marca: os glifos vermelhos são o alfabeto da casa.

Abre de segunda a sábado, do meio-dia à meia-noite, e aos domingos das 11h às 19h (até a meia-noite quando a segunda-feira é feriado). Conheça o Kanibal.

Peça carne na chama e legumes da brasa, e deixe a bebida chegar sozinha.

II · Noite

Veludo e champeta

As noites de Cartagena têm trilha sonora própria. Como a história costuma ser contada, nos anos 1970 os marinheiros que atracavam em Cartagena e Barranquilla traziam discos de soukous congolês e highlife nigeriano; os picós, os imensos sistemas de som dos bairros, os tocavam no volume máximo, e assim nasceu a champeta. A cidade aprendeu a dançar com o corpo inteiro, e o SLVJ sabe disso.

SLVJ: um banquete para deuses terrenos

Pedra, veludo, luz âmbar e um balcão de sushi para abrir a noite. O SLVJ é o salão mais elegante da casa: venha para um jantar sem pressa e, de quinta a sábado, fique enquanto o salão vira clube até as 3h.

Abre de segunda a sábado, das 12h às 15h e das 19h à meia-noite, e aos domingos das 11h às 19h (até a meia-noite quando a segunda-feira é feriado). Conheça o SLVJ.

Não perca o balcão de sushi para abrir a noite, antes que o salão vire clube.

III · O que vem por aí

A luz do dia e o rolinho

La Domenica

La Domenica será o mundo diurno: café ao acordar, pizza para um almoço bem longo e aperitivo quando a tarde se despede.

ONO

O ONO, o bar de hosomaki nascido em Bogotá, chega à casa entre novembro e dezembro de 2026. Para saber primeiro, entre para a lista de convidados.

IV · Dicas da casa

Como comer no Centro Histórico

• Reserve com antecedência, sobretudo de quinta a sábado. As noites de fim de semana lotam; o WhatsApp é o caminho mais rápido.
• Almoce tarde. O calor do meio-dia pede uma mesa do lado de dentro e uma conversa longa depois da refeição; a cidade desperta de novo quando o sol baixa.
• Caminhe. O Centro Histórico foi feito para andar a pé, e o aeroporto fica a uns 15 minutos da nossa porta.
• Deixe a noite em aberto. No jantar, comporte-se. Depois do jantar, tudo é possível.

Epílogo

Antes de voltar para casa

Reserve um tempo para o Portal de los Dulces, ao lado da Torre do Relógio. Quando ainda era o Portal de los Escribanos, o Portal dos Escrivães, Florentino Ariza escrevia ali cartas de amor por encomenda em O Amor nos Tempos do Cólera, de García Márquez. Sob os mesmos arcos, hoje, potes de vidro guardam cocadas, alegrías feitas com rapadura, coco e painço, e bolinhas de tamarindo. Não há maneira mais doce de se despedir da cidade.