Una casa, quattro mondi: dove mangiare nella Città Vecchia di Cartagena

Alle sei di sera Cartagena profuma di olio caldo e di mare. La brezza attraversa le strade di pietra, le buganvillee ondeggiano sui balconi e agli angoli di Getsemaní sfrigolano già le prime arepas. Mangiare nella Città Vecchia ha un vantaggio che pochi luoghi possono eguagliare: tutto è a pochi passi. Il difficile è scegliere. A Casa Salvaje abbiamo risolto in un altro modo: invece di un ristorante, una casa coloniale con quattro mondi, ognuno con la sua cucina, la sua musica e il suo modo di vivere la serata.

Cinque secoli attorno a una tavola

Prima delle mura, qui c'era un villaggio indigeno, Calamarí, sulla riva della baia. Pedro de Heredia vi fondò sopra la città nel 1533 e la chiamò come la Cartagena di Spagna. Divenne presto il grande porto caraibico della Corona: dai suoi moli partivano l'oro e l'argento delle Americhe, e arrivava quasi tutto il resto. Per oltre due secoli arrivarono anche centinaia di migliaia di africani ridotti in schiavitù, perché Cartagena fu uno dei principali porti negrieri dell'America spagnola.

La cucina della città è nata da quell'incrocio, spesso brutale. I popoli indigeni le diedero il mais e la manioca; la Spagna portò il grano, l'olio d'oliva e il maiale; l'Africa portò gran parte del suo ritmo e l'arte della frittura. Alla fine dell'Ottocento arrivarono gli immigrati siriani e libanesi, che divennero commercianti tra Cartagena, il Sinú e l'Atrato e lasciarono alla costa il kibbeh, le foglie di vite ripiene e la tahina, oggi così radicati che molti del posto li considerano propri.

Tutto questo vive ancora per strada. Le palenqueras, con le ciotole di frutta in equilibrio sulla testa, vengono da San Basilio de Palenque, il villaggio fondato dagli schiavi fuggiaschi guidati da Benkos Biohó e spesso definito il primo villaggio libero delle Americhe; nel 2005 l'UNESCO ha proclamato il suo spazio culturale Capolavoro del Patrimonio Orale e Immateriale dell'Umanità.

A Cartagena mangiare è anche un modo di leggere la storia.

I · Mezzogiorno

Il fuoco della strada

Sulla costa caraibica colombiana il fuoco è sempre appartenuto alla strada. Quando cala la sera su Plaza de la Trinidad, a Getsemaní, i banchetti scaldano l'olio per le arepas de huevo, una ricetta che la costa associa al paese di Luruaco e che riunisce il mais indigeno, l'uovo portato dagli spagnoli e la tradizione africana della frittura. Kanibal porta la stessa idea sulla brace: fumo, pazienza e una lunga tavolata.

Kanibal: fuoco e istinto

Kanibal è il mondo del fuoco. Carne sulla fiamma, verdure tirate fuori dalla brace e un drink versato senza chiedere. È il posto per un pranzo senza fretta o una lunga cena tra amici. Ogni piatto porta il suo segno: i glifi rossi sono l'alfabeto della casa.

Aperto dal lunedì al sabato da mezzogiorno a mezzanotte, e la domenica dalle 11 alle 19 (fino a mezzanotte quando il lunedì è festivo). Scopri Kanibal.

Da ordinare carne sulla fiamma e verdure dalla brace; il drink arriverà da sé.

II · Notte

Velluto e champeta

Le notti di Cartagena hanno una colonna sonora tutta loro. Secondo il racconto più diffuso, negli anni Settanta i marinai che attraccavano a Cartagena e Barranquilla portarono dischi di soukous congolese e di highlife nigeriano; i picós, i torreggianti impianti audio di quartiere, li suonavano a tutto volume, e nacque la champeta. La città imparò a ballare con tutto il corpo, e SLVJ lo sa.

SLVJ: un banchetto per dèi terreni

Pietra, velluto, luce ambrata e un sushi bar per aprire la notte. SLVJ è la sala più elegante della casa: venite per una cena lenta e, dal giovedì al sabato, restate mentre la sala si trasforma in un club fino alle 3.

Aperto dal lunedì al sabato dalle 12 alle 15 e dalle 19 a mezzanotte, e la domenica dalle 11 alle 19 (fino a mezzanotte quando il lunedì è festivo). Scopri SLVJ.

Da non perdere il sushi bar per aprire la notte, prima che la sala si trasformi in un club.

III · Prossimamente

La luce del giorno e il roll

La Domenica

La Domenica sarà il mondo diurno: il caffè al risveglio, la pizza per un pranzo lunghissimo e l'aperitivo quando il pomeriggio si spegne.

ONO

ONO, l'hosomaki bar nato a Bogotá, arriva nella casa tra novembre e dicembre 2026. Per saperlo per primi, iscrivetevi alla guest list.

IV · I consigli della casa

Come mangiare nella Città Vecchia

• Prenotate in anticipo, soprattutto dal giovedì al sabato. Le serate del fine settimana si riempiono; WhatsApp è la via più rapida.
• Pranzate tardi. Il caldo di mezzogiorno chiede un tavolo al chiuso e una lunga sobremesa; la città si risveglia quando il sole cala.
• Camminate. La Città Vecchia è fatta per essere girata a piedi, e l'aeroporto è a circa 15 minuti dalla nostra porta.
• Lasciate la notte aperta. A cena, fate i bravi. Dopo cena, tutto è permesso.

Epilogo

Prima di tornare a casa

Tenete un po' di tempo per il Portal de los Dulces, accanto alla Torre dell'Orologio. Quando era ancora il Portal de los Escribanos, il Portico degli Scrivani, Florentino Ariza vi scriveva lettere d'amore su commissione in L'amore ai tempi del colera di García Márquez. Sotto gli stessi portici, oggi, i barattoli di vetro custodiscono cocadas, alegrías fatte di panela, cocco e miglio, e palline di tamarindo. Non c'è modo più dolce di salutare la città.