Une tasse avant le soleil : le café de spécialité dans la vieille ville de Carthagène

Les matins de la ville fortifiée ont leur instant précis. Les rues sont encore fraîches, quelqu’un arrose les plantes d’un balcon, une cloche sonne au loin et la lumière commence à peine à réchauffer les façades. À dix heures, le soleil a déjà pris les commandes. La Colombie est un pays de café, et à Carthagène il est de plus en plus facile de boire un café de spécialité sans quitter les remparts. Voici les adresses où nous envoyons nos invités quand ils nous demandent par où commencer la journée.

De l’Orénoque à la ville fortifiée

Le café est arrivé sur ces terres avec les jésuites. Sa première mention écrite dans ce qui était alors la Nouvelle-Grenade est attribuée au missionnaire José Gumilla, qui le décrivit poussant dans les missions des plaines orientales dans El Orinoco ilustrado, publié au XVIIIe siècle. La grande culture caféière vint plus tard : dans la seconde moitié du XIXe siècle, à mesure que les colons d’Antioquia gagnaient les montagnes, le café devint l’économie, le paysage et l’identité de toute une région, et l’UNESCO inscrivit ce Paysage culturel du café au patrimoine mondial en 2011.

Carthagène est loin de ces montagnes, mais le café fait partie de ses matins. Buvez-le tôt, tant que la ville fortifiée semble appartenir à qui se lève le premier.

I · De bonne heure

À l’ombre de la cathédrale

Época Café

Calle del Arzobispado, à deux pas de la cathédrale, Época est un café de spécialité ouvert toute la journée. On y trouve toute la carte des cafés (americano, espresso, latte, flat white, macchiato), des petits-déjeuners et des assiettes pour s’attarder, ainsi que des grains de différentes origines à emporter. L’une des meilleures façons de commencer une matinée dans la vieille ville.

À rapporter du café en grains d’une origine colombienne.

II · En milieu de matinée

Une ville d’écrivains

En mai 1948, un étudiant en droit nommé Gabriel García Márquez publia sa première chronique, « Punto y aparte », dans le quotidien El Universal. C’est Manuel Zapata Olivella qui l’avait fait entrer au journal : un médecin et écrivain de la côte qui écrirait plus tard Changó, el gran putas (1983), l’un des grands romans de la diaspora africaine dans les Amériques. Ce dialogue entre la ville, la Caraïbe et la littérature se poursuit sur des rayonnages comme ceux d’Ábaco.

Ábaco Libros y Café

Librairie, café et galerie dans une maison coloniale, à l’angle de la Calle de la Iglesia et de la Calle de la Mantilla. Entre des étagères consacrées à l’histoire de Carthagène et un rayon dédié à García Márquez, on boit un café colombien avec une douceur.

Idéal pour une longue pause l’après-midi, quand le soleil frappe le plus fort.

Buvez-le tôt, tant que la ville fortifiée semble appartenir à qui se lève le premier.

III · Santo Domingo

Le clocher que le diable a tordu

La Plaza Santo Domingo a sa propre légende. Son église, considérée comme la plus ancienne de la ville, possède un clocher visiblement de travers ; les Carthagénois racontent que le diable tenta une nuit de l’abattre et ne parvint qu’à le courber. À quelques pas repose la Gertrudis, la femme de bronze que Fernando Botero fit venir de Florence et offrit à la ville en 2000.

Café San Alberto

Sur la Plaza Santo Domingo, à deux rues de notre porte, ce café issu d’un domaine caféier colombien propose l’une des cartes de méthodes d’extraction les plus complètes de la ville, des dégustations de café sur réservation et une boutique pour emporter les grains.

À ne pas manquer une dégustation de café, réservée à l’avance.

IV · Hors les murs

Le brunch du week-end

Ely Café

Pour le brunch, sortez juste des remparts : Ely Café, à Bocagrande, est un classique de Carthagène pour un long petit-déjeuner du week-end.

Épilogue

Avant de rentrer

Quand le soleil décline, longez les remparts jusqu’à Las Bóvedas : 23 voûtes et 47 arches édifiées à la fin du XVIIIe siècle par l’ingénieur Antonio de Arévalo, dernier grand ouvrage colonial à l’intérieur des murs. Construites comme entrepôts militaires, elles servirent de cachots au XIXe siècle ; elles abritent aujourd’hui des boutiques d’artisanat. C’est le meilleur endroit pour regarder l’après-midi se changer en nuit au-dessus de la mer.