La nuit fortifiée : que faire le soir dans la vieille ville de Carthagène

Le jour, Carthagène est chaleur et lumière. Vers dix-sept heures trente, l’air change de poids : la brise marine se lève, la pierre des remparts commence à restituer le soleil emmagasiné toute la journée et les premières ampoules s’allument le long des balcons. La ville fortifiée devient un autre lieu, fait de places pleines et de musique qui s’échappe des maisons. Voici comment nous composerions une nuit complète.

Une ville faite pour la nuit

Pedro de Heredia fonda Carthagène en 1533 et, pendant une grande partie de son histoire, la ville observa la mer avec méfiance. Après le sac de Francis Drake en 1586, elle se retrancha derrière les remparts qui l’enlacent encore, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1984.

L’entrée classique, c’est la Tour de l’Horloge. À ses pieds, la Plaza de los Coches fut, à l’époque coloniale, un marché aux esclaves, et c’est d’Afrique que vinrent les tambours, les chants et la manière de danser qui définissent aujourd’hui la nuit caraïbe colombienne.

À Carthagène, la musique ne reste pas à l’intérieur. Elle se déverse dans la rue.

I · 17 h 30

Le dernier soleil sur les remparts

Montez sur les remparts près du Baluarte de Santo Domingo et regardez le soleil plonger dans la mer. C’est le rituel le plus carthagénois qui soit.

Au-delà des remparts, au pied du Castillo San Felipe, une paire de bottes géantes rend hommage depuis 1957 au poète carthagénois Luis Carlos López. Dans son poème « A mi ciudad nativa », il offrait à la ville la tendresse que l’on porte à une paire de vieux souliers. C’est ainsi qu’on aime cette ville : sans cérémonie, usée à force de l’avoir arpentée.

II · 18 h 30

Les places s’illuminent

Flânez sur la Plaza Santo Domingo, la place San Pedro Claver et la Plaza de San Diego. Si vous préférez rester assis, des calèches électriques partent de plusieurs points de la vieille ville jusqu’à 23 h.

À Santo Domingo, la Gertrudis de Fernando Botero, une femme de bronze offerte à la ville par l’artiste en 2000, reçoit les caresses des passants : la toucher porterait chance. À quelques pas se trouve Getsemaní, le quartier des artisans qui, le 11 novembre 1811, emmené par Pedro Romero et ses lanciers, poussa la ville à proclamer son indépendance absolue vis-à-vis de l’Espagne. Aujourd’hui, la Plaza de la Trinidad est le lieu de rendez-vous des habitants et des voyageurs et, Calle de la Media Luna, le Café Havana fait vivre la salsa live depuis 2006.

III · 19 h 30

La table

À Casa Salvaje, deux options : le feu de Kanibal ou le festin du SLVJ, avec un comptoir à sushis pour commencer. Réservez à l’avance, surtout du jeudi au samedi.

IV · 23 h 30

Le club

Du jeudi au samedi, quand le dîner touche à sa fin, la salle du SLVJ s’embrase sur un système Funktion-One et le club tourne jusqu’à 3 h du matin. Vous pouvez réserver une table au club à l’avance.

C’est la version maison d’une tradition profondément carthagénoise. Depuis les fêtes de rue du milieu du XXe siècle, les quartiers de la côte dansent autour des picós, d’immenses sound systems dont le nom vient de l’anglais « pick-up ». Ils diffusaient les disques africains qui arrivaient au port et, à partir des années 1980, la champeta, née à Carthagène avec des racines à San Basilio de Palenque. Et il y a toujours Joe Arroyo, le chanteur carthagénois qui, en 1986, fit de « La rebelión », l’histoire d’un couple d’Africains réduits en esclavage dans la Carthagène du XVIIe siècle, un hymne.