Dormir dans un couvent : les hôtels de charme de la vieille ville de Carthagène

De l’autre côté d’une lourde porte en bois, la ville se tait. Le claquement des calèches et les cris des vendeurs ambulants restent dehors ; à l’intérieur, il n’y a plus qu’un cloître ombragé, le goutte-à-goutte d’une fontaine et l’odeur de terre mouillée du jardin. Le meilleur, quand on séjourne dans la vieille ville de Carthagène, c’est que tout se fait à pied : le dîner, le café du matin et le retour à l’hôtel au petit jour sur les pavés. Et beaucoup de ses hôtels n’ont pas été bâtis pour l’être : ils furent couvents, palais et maisons de famille bien avant d’accueillir des voyageurs. Voici quelques-uns de nos préférés, tous à quelques rues de Casa Salvaje.

Une ville de cloîtres

Dès sa fondation par Pedro de Heredia en 1533, Carthagène fut aussi pieuse que riche. Tandis que s’élevaient les remparts destinés à repousser des pirates comme Francis Drake, qui pilla la ville en 1586, les ordres religieux la remplirent de couvents : les franciscains à San Diego, les clarisses à Santa Clara, les carmélites à Santa Teresa. Chacun formait un petit monde clos, avec son verger, sa citerne et sa part de secrets.

Après l’indépendance, ces cloîtres changèrent plusieurs fois de vie, devenant prisons, hôpitaux et écoles. Aujourd’hui, certains sont des hôtels, où la pierre du XVIIe siècle côtoie les piscines sur les toits. Rares sont les villes où l’on peut dormir, au sens propre, à l’intérieur de leur propre histoire.

Voilà pourquoi on ne choisit pas ces hôtels pour leurs seules chambres. On les choisit pour ce qui s’est passé entre leurs murs, et à Carthagène, il s’est toujours passé quelque chose.

On ne choisit pas ces hôtels pour leurs chambres, mais pour ce qui s’est passé entre leurs murs.

I · Le matin

Le silence de l’archevêque

Casa del Arzobispado

Un petit hôtel de charme à quelques pas de la cathédrale, dans une maison coloniale qui fut autrefois la résidence de l’archevêque. Peu de chambres, une atmosphère d’un grand calme et le sentiment d’avoir la vieille ville pour soi.

Il se trouve dans la rue qui porte son nom, la Calle del Arzobispado, face à la cathédrale Santa Catalina. À l’intérieur, la maison n’a pas oublié son passé religieux : des tableaux sacrés ornent encore ses murs, comme si les anciens occupants n’avaient jamais tout à fait déménagé.

Idéal pour le calme au cœur de la ville, avec le dîner à portée de pas.

II · L’après-midi

Deux couvents

Sofitel Legend Santa Clara

L’ancien couvent des clarisses, datant du XVIIe siècle, est l’un des bâtiments les plus chargés d’histoire de Carthagène. Après les religieuses, il fut hôpital, prison et école de médecine, avant d’ouvrir comme hôtel en 1995. Le cloître et ses jardins ont été préservés, et il suffit de franchir le portail pour comprendre pourquoi c’est un classique de la ville.

Le couvent fut achevé en 1621. Plus de trois siècles plus tard, en 1949, un jeune reporter nommé Gabriel García Márquez fut envoyé couvrir l’exhumation de ses cryptes et vit jaillir d’une tombe une chevelure couleur cuivre de plus de vingt-deux mètres. De cette image naquit De l’amour et autres démons, l’histoire de Sierva María, enfermée dans ce couvent même. La crypte est toujours là, au milieu du bar El Coro, protégée par une vitre.

À ne pas manquer la crypte, derrière la vitre du bar El Coro.

Charleston Santa Teresa

Sur la Plaza de Santa Teresa, qui donne son nom à notre rue, cet hôtel occupe un autre ancien couvent : celui des carmélites. Il associe une aile coloniale et une aile républicaine, et possède une piscine sur le toit qui domine les toits de tuiles et les remparts. De sa porte à la nôtre, il n’y a que quelques pas.

L’aile coloniale fut construite au XVIIe siècle pour les carmélites et, une fois les religieuses parties, le bâtiment connut plusieurs vies : prison, école de jeunes filles et commissariat, jusqu’à ce qu’une grande restauration dans les années 1980 en fasse un hôtel. D’une certaine manière, c’est le plus ancien voisin de Casa Salvaje.

À ne pas manquer la piscine sur le toit, avec les remparts en toile de fond.

III · À table

Des classiques tout près

La Plaza de San Diego doit son nom au couvent franciscain qui s’y dressa de 1608 à 1821. Il devint ensuite école navale, puis prison jusqu’en 1968 et, quelques années durant, hôpital psychiatrique, avant d’accueillir l’École des beaux-arts. Aujourd’hui, là où arpentaient les prisonniers, on entend des répétitions de musique et l’on respire l’odeur de la peinture fraîche.

La Vitrola

Une maison coloniale face aux remparts et une institution de Carthagène, avec de la musique cubaine live le soir.

Juan del Mar

Des fruits de mer dans une maison coloniale de la Plaza de San Diego, l’un des coins les plus animés de la vieille ville.

Ely Café

Pour le brunch : son adresse de Bocagrande, à quelques minutes de la ville fortifiée, est l’une des façons préférées de commencer la journée.

Épilogue

Le programme d’une journée

Un brunch, une promenade sur les remparts au coucher du soleil, un verre sur le toit de l’hôtel et, pour la soirée, le feu chez Kanibal ou le festin au SLVJ. Du jeudi au samedi, le club tourne jusqu’à 3 h du matin, et votre hôtel n’est qu’à quelques rues.

En chemin, le détour par la Calle de la Factoría s’impose. Dans la maison d’angle avec la Carrera Segunda vécut, de 1968 jusqu’à sa mort en 1992, le peintre Alejandro Obregón : l’artiste des condors et des barracudas, qui choisit cette ville pour peindre. Carthagène a toujours été ainsi, une ville que les artistes choisissent et qu’ils ne se résolvent plus à quitter.