Ein Haus, vier Welten: Essen gehen in Cartagenas Altstadt

Um sechs Uhr abends riecht Cartagena nach heißem Öl und Meer. Die Brise zieht durch die steinernen Gassen, Bougainvilleen wiegen sich über den Balkonen, und an den Ecken von Getsemaní brutzeln schon die ersten Arepas. Essen in der Altstadt hat einen Vorteil, den nur wenige Orte bieten: Alles liegt nur einen kurzen Spaziergang entfernt. Schwierig ist allein die Wahl. Im Casa Salvaje haben wir das anders gelöst: statt eines Restaurants ein Kolonialhaus mit vier Welten, jede mit eigener Küche, eigener Musik und eigener Art, den Abend zu verbringen.

Fünf Jahrhunderte an einem Tisch

Vor den Mauern gab es hier ein indigenes Dorf, Calamarí, am Ufer der Bucht. Pedro de Heredia gründete 1533 die Stadt darauf und benannte sie nach dem spanischen Cartagena. Bald wurde sie zum großen Karibikhafen der Krone: Über ihre Kais gingen das Gold und Silber Amerikas hinaus, und fast alles andere kam herein. Über mehr als zwei Jahrhunderte kamen auch Hunderttausende versklavte Afrikaner, denn Cartagena war einer der wichtigsten Sklavenhandelshäfen Hispanoamerikas.

Die Küche der Stadt entstand aus dieser Begegnung, die oft eine brutale war. Die indigenen Völker gaben ihr Mais und Maniok; Spanien brachte Weizen, Olivenöl und Schweinefleisch; Afrika viel von ihrem Rhythmus und die Kunst des Frittierens. Ende des 19. Jahrhunderts kamen syrische und libanesische Einwanderer, die als Händler zwischen Cartagena, dem Sinú und dem Atrato wirkten und der Küste Kibbeh, gefüllte Weinblätter und Tahini hinterließen, heute so verwurzelt, dass viele Einheimische sie für ihre eigenen halten.

All das ist noch immer auf der Straße zu finden. Die Palenqueras, mit Obstschalen auf dem Kopf balancierend, kommen aus San Basilio de Palenque, dem Dorf, das entflohene Sklaven unter der Führung von Benkos Biohó gründeten und das oft als erstes freies Dorf Amerikas bezeichnet wird; die UNESCO erklärte seinen kulturellen Raum 2005 zum Meisterwerk des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit.

In Cartagena ist Essen auch eine Art, Geschichte zu lesen.

I · Mittag

Feuer von der Straße

An Kolumbiens Karibikküste gehörte das Feuer schon immer der Straße. Wenn sich der Abend über die Plaza de la Trinidad in Getsemaní senkt, erhitzen die Stände ihr Öl für Arepas de huevo, ein Rezept, das die Küste mit dem Ort Luruaco verbindet und das den indigenen Mais, das von den Spaniern mitgebrachte Ei und die afrikanische Kunst des Frittierens vereint. Kanibal überträgt dieselbe Idee auf die Glut: Rauch, Geduld und eine lange Tafel.

Kanibal: Feuer und Instinkt

Kanibal ist die Welt des Feuers. Fleisch über der Flamme, Gemüse direkt aus der Glut und ein Drink, der eingeschenkt wird, ohne dass man fragen muss. Es ist der Ort für ein Mittagessen ohne Eile oder ein langes Dinner mit Freunden. Jedes Gericht trägt sein Zeichen: Die roten Glyphen sind das Alphabet des Hauses.

Geöffnet montags bis samstags von 12 bis 0 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr (bis 0 Uhr, wenn der Montag ein Feiertag ist). Kanibal entdecken.

Bestellen Sie Fleisch über der Flamme und Gemüse aus der Glut, und lassen Sie den Drink von selbst kommen.

II · Nacht

Samt und Champeta

Cartagenas Nächte haben ihren eigenen Soundtrack. Wie man es meist erzählt, brachten Seeleute, die in den 1970er-Jahren in Cartagena und Barranquilla anlegten, Platten mit kongolesischem Soukous und nigerianischem Highlife mit; die Picós, die turmhohen Soundsysteme der Viertel, spielten sie in voller Lautstärke, und so entstand die Champeta. Die Stadt lernte, mit dem ganzen Körper zu tanzen, und das SLVJ weiß das.

SLVJ: ein Festmahl für irdische Götter

Stein, Samt, bernsteinfarbenes Licht und eine Sushi-Bar zum Auftakt der Nacht. Das SLVJ ist der eleganteste Speisesaal des Hauses: Kommen Sie zu einem langsamen Dinner und bleiben Sie, von Donnerstag bis Samstag, wenn sich der Saal bis 3 Uhr morgens in einen Club verwandelt.

Geöffnet montags bis samstags von 12 bis 15 Uhr und von 19 bis 0 Uhr, sonntags von 11 bis 19 Uhr (bis 0 Uhr, wenn der Montag ein Feiertag ist). SLVJ entdecken.

Nicht verpassen die Sushi-Bar zum Auftakt der Nacht, bevor sich der Saal in einen Club verwandelt.

III · Was als Nächstes kommt

Tageslicht und die Rolle

La Domenica

La Domenica wird die Tageswelt sein: Kaffee nach dem Aufwachen, Pizza für ein sehr langes Mittagessen und Aperitivo, wenn der Nachmittag verblasst.

ONO

ONO, die in Bogotá geborene Hosomaki-Bar, kommt zwischen November und Dezember 2026 ins Haus. Wer es zuerst erfahren möchte, trägt sich in die Gästeliste ein.

IV · Tipps des Hauses

So isst man in der Altstadt

• Reservieren Sie im Voraus, besonders von Donnerstag bis Samstag. Die Wochenendabende sind schnell ausgebucht; WhatsApp ist der schnellste Weg.
• Essen Sie spät zu Mittag. Die Mittagshitze verlangt nach einem Tisch drinnen und langem Verweilen danach; die Stadt erwacht wieder, wenn die Sonne sinkt.
• Gehen Sie zu Fuß. Die Altstadt ist zum Spazieren gemacht, und der Flughafen liegt rund 15 Minuten von unserer Tür entfernt.
• Lassen Sie die Nacht offen. Beim Dinner benehmen Sie sich. Danach ist alles erlaubt.

Epilog

Bevor Sie nach Hause gehen

Heben Sie sich etwas Zeit für den Portal de los Dulces neben dem Uhrturm auf. Als er noch Portal de los Escribanos hieß, die Arkade der Schreiber, verfasste dort Florentino Ariza in García Márquez’ Die Liebe in den Zeiten der Cholera Liebesbriefe im Auftrag. Unter denselben Bögen stehen heute Glasgefäße mit Cocadas, Alegrías aus Panela, Kokos und Hirse sowie kleinen Tamarindenkugeln. Süßer kann man sich von der Stadt nicht verabschieden.