Die ummauerte Nacht: was man abends in Cartagenas Altstadt unternimmt

Tagsüber ist Cartagena Hitze und Licht. Gegen halb sechs verändert die Luft ihr Gewicht: Die Meeresbrise zieht herein, der Stein der Mauern gibt die Sonne zurück, die er den ganzen Tag gespeichert hat, und an den Balkonen flackern die ersten Glühbirnen auf. Die ummauerte Stadt wird zu einem anderen Ort, mit vollen Plätzen und Musik, die aus den Häusern dringt. So würden wir eine ganze Nacht gestalten.

Eine Stadt, gemacht für die Nacht

Pedro de Heredia gründete Cartagena 1533, und über weite Teile ihrer Geschichte blickte die Stadt misstrauisch aufs Meer. Nachdem Francis Drake sie 1586 geplündert hatte, schloss sie sich hinter den Mauern ein, die sie noch heute umarmen und die 1984 zum UNESCO-Welterbe erklärt wurden.

Der klassische Weg hinein führt durch den Uhrturm. An seinem Fuß war die Plaza de los Coches in der Kolonialzeit ein Markt für versklavte Menschen, und aus Afrika kamen die Trommeln, die Gesänge und die Art zu tanzen, die heute die Nacht der kolumbianischen Karibik prägen.

In Cartagena bleibt die Musik nicht drinnen. Sie ergießt sich auf die Straße.

I · 17:30 Uhr

Die letzte Sonne auf der Mauer

Steigen Sie nahe dem Baluarte de Santo Domingo auf die Stadtmauer und sehen Sie zu, wie die Sonne ins Meer sinkt. Es gibt kein Ritual, das mehr Cartagena ist.

Jenseits der Mauern, am Fuß des Castillo San Felipe, ehrt seit 1957 ein Paar riesiger Stiefel den Dichter aus Cartagena Luis Carlos López. In seinem Gedicht „A mi ciudad nativa“ schenkte er der Stadt die Zuneigung, die man für ein Paar alte Schuhe empfindet. So wird diese Stadt geliebt: ohne Zeremoniell, eingelaufen vom vielen Gehen.

II · 18:30 Uhr

Die Plätze erstrahlen

Schlendern Sie über die Plaza Santo Domingo, San Pedro Claver und die Plaza de San Diego. Wer lieber sitzt: Elektrokutschen fahren bis 23 Uhr von mehreren Punkten der Altstadt ab.

In Santo Domingo wird Fernando Boteros Gertrudis, eine Frau aus Bronze, die der Künstler der Stadt im Jahr 2000 schenkte, von Passanten gestreichelt: Sie zu berühren soll Glück bringen. Ein kurzer Spaziergang entfernt liegt Getsemaní, das Handwerkerviertel, das am 11. November 1811 unter Führung von Pedro Romero und seinen Lanzenreitern die Stadt dazu drängte, die absolute Unabhängigkeit von Spanien zu erklären. Heute ist die Plaza de la Trinidad der Treffpunkt von Nachbarn und Reisenden, und in der Calle de la Media Luna sorgt das Café Havana seit 2006 für Salsa live.

III · 19:30 Uhr

Der Tisch

In der Casa Salvaje gibt es zwei Möglichkeiten: das Feuer des Kanibal oder das Festmahl im SLVJ, mit einer Sushi-Bar zum Auftakt. Reservieren Sie im Voraus, besonders von Donnerstag bis Samstag.

IV · 23:30 Uhr

Der Club

Von Donnerstag bis Samstag erwacht der Saal des SLVJ, sobald das Dinner ausklingt, mit einem Funktion-One-System zum Leben, und der Club läuft bis 3 Uhr. Einen Clubtisch können Sie im Voraus reservieren.

Es ist die Interpretation des Hauses einer zutiefst cartagenischen Tradition. Seit den Straßenfesten Mitte des 20. Jahrhunderts tanzen die Viertel der Küste um die picós, riesige Soundsysteme, deren Name vom englischen „pick-up“ stammt. Sie spielten die afrikanischen Platten, die im Hafen ankamen, und ab den 1980er-Jahren Champeta, entstanden in Cartagena mit Wurzeln in San Basilio de Palenque. Und es gibt immer Joe Arroyo, den in Cartagena geborenen Sänger, der 1986 „La rebelión“, die Geschichte eines versklavten afrikanischen Paares im Cartagena des 17. Jahrhunderts, zur Hymne machte.